VAF
VAF-G
THW

หัวเทียน

ทำหน้าที่
1. เหมือนไม้ขีดไฟ จุดระเบิดให้รถวิ่งได้
2. เหมือนเวลาเจาจุดเตาแก๊ส มันจะมีเสียง แป๊กๆ แล้วมีประกายไฟสีฟ้าพุ่งออกมาเพื่อจุดไฟ
3. เคาะประกายไฟเพื่อไปจุดระเบิดน้ำมันกับอากาศในห้อเครื่อง ทำให้เครื่องยนต์มีแรงผลักให้รถวิ่งไปข้างหน้าได้

ถ้าหัวเทียนเสีย
1. รถจะสตาร์ทไม่ติด
2. ขี่ๆ อยู่ไฟไม่ยอมจุด รถก็ดับวูบกลางอากาศ

วิธีตรวจสอบสภาพภายนอก ด้วยตาเปล่า
1. เช็คสีของปลายหัวเทียน ฝั่งที่เป็นเหล็กและเซรามิกสีขาว ที่จุ่มเข้าไปในเครื่องยนต์

1.1 สีน้ำตาลแห้งๆ หรือสีผงอิฐ
- เท่ากับ ปกติ 100% แบบนี้คือเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ ดีมาก ปลอดภัย

1.2 สีดำแห้ง มีเขม่าเกาะเหมือนถ่าน
- เท่ากับ น้ำมันหนาไป น้ำมันข่ายเข้าไปเยอะแยะ แต่อากาศเข้าไปน้อย รถจะวิ่งอืดและกินน้ำมัน

1.3 สีดำแฉะ มีคราบน้ำมันเครื่องเกาะ
- อันนี้ไม่ดี น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม้ อาจเกิดจากแหวนลูกสูบหรือซีลวาล์วเสื่อม ขี่ไปเรื่อยๆ ควันจะขาวและเคครื่องอาจจะพังได้

1.4 สีขาวซีด หรือผิวดูละลาย
- เครื่องร้อนจัด หรือมันมันบางไป (อากาศเยอะ แต่น้ำมันน้อย) ขี่ทางไกลเสี่ยงลูกสูบทะลุได้เลย

วิธีวัด ระยะห่างเขี้ยว เช็คด้วยเครื่องมือ
เช็คที่เขี้ยวเหล็ก
ถ้าช่องว่างห่างเกินไป ไฟจะกระโดดไม่ไหว สรา์ทติดยาก หรือขี่เร็วๆ แล้วสะดุด

ถ้าช่องว่างชิดเกินไป ประกายไฟจะเล็กเกินไป จุดระเบิดน้ำมันไม่สมบูรณ์ รถไม่มีกำลัง

สูตรวัดค่า 100% ของ Wave 110i และ Wave 125i
- ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน ต้องอยู่ที่ 0.8-0.9 mm (มิลลิเมตร) เสมอ
ใช้ฟิลเลอร์เกจวัด

วิธีเลือกซื้อ
NGK
Wave 100i
- รหัสมาตรฐาน (เนื้อนิกเกิล) NGK CPR6EA-9 ราคาประมาณ 60-80 บาท
- รหัสสายซิ่ง/ทนทาน (เนื้ออิริเดียว) NGK CPR6EAIX-9 ราคาประมาณ 300+ บาท จุดไฟแรงกว่า ทนนานกว่า

Wave 125i
- รหัสมาตรฐาน (เนื้อนิกเกิล) NGK CPR7EA-9 ราคาประมาณ 60-80 บาท
- รหัสสายซิ่ง/ทนทาน (เนื้ออิริเดียว) NGK CPR7EAIX-9 ราคาประมาณ 300+ บาท จุดไฟแรงกว่า ทนนานกว่า

คำเตือน ระวังรถพัง เรื่องเบอร์หัวเทียน
จะสังเกต เห็นเลข 6 กับเลข 7 คือเบอร์ความร้อน
ห้ามสลับกันเด้ดขาด ถ้าเอา เบอร์ 6 (ร้อนกว่า) ไปใส่ใน Wave 125i เครื่องยนต์ที่ร้อนกว่า ปลายหัวเทียนอาจจะละลายจนลูกสูบทะลุ เครื่องพังคามือได้เลยครับ

เลข 9 ตัวท้ายสุด ย่อมาจากระยะห่างเขี้ยวจากโรงงานคือ 0.9 mm นั่นเอง

วิธีวัดด้วยมิเตอร์
ตั้งย่านความต้านทาน 20 kโอม (กิโลโอร์ม)

วัดบนท้าย ต้องได้ 4.0-6.0 kโอม

ถ้าขึ้น 0 หรือ OL หัวเทียนบอด / เสีย

หัวเทียน
สี

1 สีน้ำตาลแห้งๆ หรือสีผงอิฐ
- เท่ากับ ปกติ 100% แบบนี้คือเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ ดีมาก ปลอดภัย

2 สีดำแห้ง มีเขม่าเกาะเหมือนถ่าน
- เท่ากับ น้ำมันหนาไป น้ำมันข่ายเข้าไปเยอะแยะ แต่อากาศเข้าไปน้อย รถจะวิ่งอืดและกินน้ำมัน

3 สีดำแฉะ มีคราบน้ำมันเครื่องเกาะ
- อันนี้ไม่ดี น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม้ อาจเกิดจากแหวนลูกสูบหรือซีลวาล์วเสื่อม ขี่ไปเรื่อยๆ ควันจะขาวและเคครื่องอาจจะพังได้

4 สีขาวซีด หรือผิวดูละลาย
- เครื่องร้อนจัด หรือมันมันบางไป (อากาศเยอะ แต่น้ำมันน้อย) ขี่ทางไกลเสี่ยงลูกสูบทะลุได้เลย

วิธีวัด ระยะห่างเขี้ยว
- ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน ต้องอยู่ที่ 0.8-0.9 mm (มิลลิเมตร) เสมอ
ใช้ฟิลเลอร์เกจวัด

วิธีเลือกซื้อ
NGK
Wave 100i
- รหัสมาตรฐาน (เนื้อนิกเกิล) NGK CPR6EA-9 ราคาประมาณ 60-80 บาท
- รหัสสายซิ่ง/ทนทาน (เนื้ออิริเดียว) NGK CPR6EAIX-9 ราคาประมาณ 300+ บาท จุดไฟแรงกว่า ทนนานกว่า

Wave 125i
- รหัสมาตรฐาน (เนื้อนิกเกิล) NGK CPR7EA-9 ราคาประมาณ 60-80 บาท
- รหัสสายซิ่ง/ทนทาน (เนื้ออิริเดียว) NGK CPR7EAIX-9 ราคาประมาณ 300+ บาท จุดไฟแรงกว่า ทนนานกว่า

วิธีวัดด้วยมิเตอร์
ตั้งย่านความต้านทาน 20 kโอม (กิโลโอร์ม)
วัดบนท้าย ต้องได้ 4.0-6.0 kโอม
ถ้าขึ้น 0 หรือ OL หัวเทียนบอด / เสีย

==================================================================

รุ่นรถ : Honda Wave 110i
โฉม : รุ่นแรก (ปี 2009 - 2011)
ระบบ : เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI รุ่นแรกๆ
รหัสรุ่น Model Code : NF110
เลขตัวรถ Frame Number : NF110TM-0113703

ถังน้ำมัน
เช็คคราบสนิม น้ำหรือโคลนตกค้างที่ก้นถังไหม
ดูดน้ำมันออกมาใส่ขวดน้ำพลาสติกใส ทิ้งไว้ 5 นาที
ผลการตรวจสอบ ถ้าน้ำมันแยกชั้น ( มีน้ำอยู่ก้นขวด) หรือน้ำมันมีสีขุ่น ขาวข้น แสดงว่า พังใช้งานไม่ได้
ต้องถ่ายน้ำมันเก่าออกให้หมด ล้างถังใหม่ด้วยน้ำมันเบนซินสะอาดจนกว่าจะแห้งสนิท

ปั๊มติ๊ก
ตรวจสอบแรงดันปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Test)

1.ทดสอบตอนเปิดสวิตช์กุญแจ (Static Pressure): เปิดกุญแจ ON (ยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง) ปั๊มติ๊กจะทำงาน 2-3 วินาทีแล้วตัด ให้สังเกตเข็มแรงดัน

ทดสอบตอนสตาร์ทเครื่องและเบิ้ลเครื่อง (Dynamic Pressure): สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด แล้วลองบิดคันเร่งดูอาการ วิ่งดูเข็มแรงดันว่านิ่งหรือแกว่งไหม

เกณฑ์การตัดสิน (เคลียร์ชัด 100%):
ค่ามาตรฐาน: แรงดันต้องอยู่ที่ 294 kPaหรือประมาณ 3.0 bar (43 psi)

สถานะ "ปกติ": เมื่อเปิดกุญแจ เข็มต้องเด้งขึ้นไปที่ 3.0 bar ทันที
และเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เดินเบา หรือบิดคันเร่ง เข็มต้องนิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.0 bar ตลอดเวลา (ยอมรับให้แกว่งได้นิดหน่อยไม่เกิน +-0.1 ba
และเมื่อดับเครื่อง แรงดันต้องไม่ตกวูบลงทันที (ต้องค้างอยู่เกิน 5-10 นาที)

สถานะ "พัง/เสื่อมสภาพ":ถ้าแรงดันขึ้นไม่ถึง 2.5 bar ปั๊มติ๊กไม่มีแรง (มอเตอร์ล้าหรือกรองปั๊มตัน)

ถ้าตอนเดินเบาได้ 3 bar แต่พอ "บิดคันเร่งแล้วแรงดันร่วงวูบ" ลงมาเหลือ 2 bar หรือต่ำกว่า นี่คือสาเหตุที่ทำให้รถวูบเวลาบิดครับ ตัวมอเตอร์ปั๊มหรือเรกูเลเตอร์คุมแรงดันกลับบ้านเก่าแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมเครื่องมือและเตรียมตัวรถ
เตรียมเครื่องมือ:

เข็มหมุดเย็บผ้า (หัวพลาสติก) 1-2 เล่ม (สำหรับแทงหลังปลั๊กสายไฟ)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

สายไฟเส้นเล็กๆ 2 เส้น (สำหรับใช้ทำสายจั๊มป์ช็อตขั้วปลั๊ก)

สเปรย์อเนกประสงค์ (เช่น Sonax / WD-40) หรือน้ำสบู่เหลวใส่ฟอกกี้ฉีด

เตรียมรถ:

จอดรถด้วยขาตั้งคู่ บนพื้นราบ

ปิดสวิตช์กุญแจให้อยู่ในตำแหน่ง OFF

ถอดชุดสี (เฟรม/เปลือกตัวรถ) ชิ้นกลางออก เพื่อให้มองเห็นและเอื้อมมือเข้าถึงเรือนลิ้นเร่ง ปลั๊กเซนเซอร์ และปลั๊กสีแดง (DLC) ได้สะดวก

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจเช็คทางกายภาพ (คันเร่ง / ใบลิ้นเร่ง / โอริง)
ตรวจระยะฟรีคันเร่ง: เอาปลายนิ้วขยับปลอกแฮนด์ฝั่งขวา บิดดูช่วงที่หลวมๆ ก่อนสลิงจะตึง ระยะตรงนี้ต้องอยู่ที่ 2 - 6 มิลลิเมตร

ตรวจใบลิ้นเร่ง: ถอดท่อกรองอากาศที่ต่อเข้าเรือนลิ้นเร่งออก ใช้ไฟฉายส่องดูด้านใน ลองใช้อือหมุนบิดคันเร่งดูว่าใบวาล์ววงกลมเปิด-ปิดได้สุดและลื่นไหลดีไหม และต้องไม่มีคราบเขม่าดำหนาเกาะอยู่รอบขอบใบ

สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเช็คโอริง (O-Ring): สตาร์ทรถปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาไว้ จากนั้นนำสเปรย์อเนกประสงค์หรือน้ำสบู่ ฉีดพ่นไปที่รอยต่อระหว่างตัวชุดเซนเซอร์กับตัวเรือนลิ้นเร่ง

การประเมินผล: ถ้าเครื่องยังเดินเบานิ่งปกติ = โอริงดี 100% / ถ้าเครื่องมีอาการวูบ ดับ หรือรอบเปลี่ยน = โอริงรั่ว

ดับเครื่องยนต์ และปิดสวิตช์กุญแจ OFF หลังจากเช็คข้อ 5 เสร็จ

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจเช็คค่าไฟฟ้าเซนเซอร์ TP ด้วยมัลติมิเตอร์
เตรียมแทงหลังปลั๊ก: มองหาชุดสายไฟที่เสียบเข้ากับเซนเซอร์เรือนลิ้นเร่ง นำเข็มหมุดเย็บผ้าแทงสวนเข้าไปที่ด้านหลังปลั๊กพลาสติกในช่องของสายไฟ สีเหลือง/น้ำเงิน (สายสัญญาณ TP) และอีกเล่มแทงที่สาย สีเขียว/ส้ม (สายกราวด์) แทงให้ลึกจนชนแกนทองเหลืองด้านใน

ตั้งค่ามิเตอร์: ตั้งปุ่มหมุนของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดแรงดันไฟกระแสตรง DC Volts (เลือกย่าน 20V)

ต่อสายวัด: นำสายวัดสีแดงของมิเตอร์มาหนีบหรือแตะกับก้านเข็มหมุดที่แทงสายสีเหลือง/น้ำเงิน และเอาสายวัดสีดำของมิเตอร์แตะกับเข็มหมุดที่แทงสายสีเขียว/ส้ม

เปิดสวิตช์กุญแจ ON (ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์): สังเกตตัวเลขโวลต์บนหน้าจอมิเตอร์

วัดค่าจังหวะคันเร่งปิดสุด: ในขณะที่ไม่ได้บิดคันเร่งเลย หน้าจอมิเตอร์ต้องโชว์ค่าแรงดันอยู่ช่วง 0.4 - 0.6 โวลต์

บิดคันเร่งเพื่อเช็คความสมบูรณ์: ค่อยๆ ใช้มือหมุนบิดคันเร่งขึ้นช้าๆ จนสุด (ตาจ้องที่หน้าจอมิเตอร์ตลอดเวลา)

จุดตัดสิน: ตัวเลขโวลต์ต้องค่อยๆ ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ไม่มีจังหวะที่ตัวเลขวูบตกลงเป็น 0 หรือกระโดดข้ามขีด

วัดค่าจังหวะคันเร่งเปิดสุด: เมื่อบิดคันเร่งค้างไว้จนสุด หน้าจอมิเตอร์ต้องโชว์ค่าแรงดันอยู่ช่วง 4.2 - 4.8 โวลต์

ปิดสวิตช์กุญแจ OFF แล้วดึงเข็มหมุดออก

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจเช็คค่าไฟฟ้าเซนเซอร์ MAP
แทงหลังปลั๊ก MAP: ย้ายเข็มหมุดไปแทงที่ช่องสายไฟ สีชมพู/น้ำเงิน (สายสัญญาณ MAP) ส่วนสายกราวด์ให้แทงไว้ที่สาย สีเขียว/ส้ม ตามเดิม (ต่อสายมิเตอร์ แดงเข้าชมพู/น้ำเงิน, ดำเข้าเขียว/ส้ม)

เปิดสวิตช์กุญแจ ON (ยังไม่สตาร์ท): ตัวเลขบนมิเตอร์ต้องอยู่ที่ประมาณ 2.8 - 3.0 โวลต์ (ค่าแรงดันบรรยากาศปกติ)

สตาร์ทเครื่องยนต์เดินเบา: ในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วและเดินเบาอยู่ ค่าโวลต์บนมิเตอร์ต้อง ลดลง มาอยู่ที่ประมาณ 1.0 - 1.4 โวลต์ (เพราะเกิดแรงดูดสุญญากาศ)

การประเมินผล: ถ้าสตาร์ทแล้วไฟลดลงตามนี้ = เซนเซอร์ MAP ดี 100% / ถ้าสตาร์ทแล้วไฟยังนิ่งเท่าเดิมไม่ลดลงเลย = MAP เสีย หรือรูอากาศตัน

ดับเครื่องยนต์ และปิดสวิตช์กุญแจ OFF ดึงเข็มหมุดออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 5: การรีเซ็ตระบบ (Reset TP / ECM) เพื่อจบงาน
เมื่อตรวจสอบทุกอย่างแล้ว เพื่อให้กล่องสมองกลบันทึกค่าคันเร่งใหม่ให้แม่นยำที่สุด ให้ทำตามลูปนี้ครับ

จั๊มป์ปล๊ก DLC (สีแดง): หาปลั๊กตรวจสภาพสีแดงแถวๆ แบตเตอรี่ นำสายไฟมาเสียบช็อตขั้วระหว่าง สายสีน้ำเงิน/ดำ กับ สายสีเขียว เข้าด้วยกัน (เสียบค้างไว้เลย)

จั๊มป์ปลั๊ก EOT (ฝั่งซ้ายของเครื่อง): ก้มลงด้านซ้ายของเครื่องยนต์ แถวๆ เสื้อสูบเหนือคันเกียร์ ถอดปลั๊กพลาสติกสีดำที่เสียบกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องออก นำสายไฟอีกเส้นมาเสียบช็อตขั้วของปลั๊ก (ฝั่งที่มาจากตัวรถ) เข้าด้วยกัน

เปิดสวิตช์กุญแจ ON: จ้องมองที่ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์ (ไฟ FI) บนหน้าปัด ไฟจะเริ่มกระพริบถี่ๆ แสดงว่ากล่องรับรู้การรีเซ็ต

ดึงสายจั๊มป์ที่ EOT ออก: ในขณะที่ไฟกำลังกระพริบถี่ๆ ให้รีบดึงสายไฟที่ช็อตปลั๊ก EOT ออกทันที (ต้องทำภายใน 10 วินาทีหลังจากเปิดกุญแจ)

ตรวจสอบสัญญาณไฟ: หลังจากดึงสายออก ไฟ FI บนหน้าปัดจะเปลี่ยนจังหวะเป็นกระพริบช้าลงอย่างต่อเนื่อง (กระพริบ 1 ครั้ง สลับสม่ำเสมอ) แสดงว่า "รีเซ็ตสำเร็จ"

จบงาน: ปิดสวิตช์กุญแจ OFF จากนั้นถอดสายไฟที่ช็อตปลั๊กสีแดง (DLC) ออก แล้วเสียบปลั๊กเซนเซอร์ EOT ฝั่งซ้ายเครื่องกลับเข้าที่เดิม เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ 100% ครับ